воскресенье, 30 декабря 2018 г.

четверг, 27 декабря 2018 г.

Меня заставляют платить в поликлинике, это вообще законно?

Отвечаем на главные вопросы о медицинском страховании.

Каждый житель страны может получить бесплатную помощь по полису ОМС в ближайшей поликлинике. Однако права пациентов регулярно нарушаются.

Причины самые разные: от аргументов вроде «закончились шприцы» или «очереди вам придется ждать несколько месяцев» до вопросов «вам хороший или бесплатный?» об услугах или препаратах.

Что нам положено бесплатно?
Какие медицинские услуги должны быть бесплатными и за что неправомерно заставляют платить пациентов?

Согласно статистике Всероссийского союза страховщиков, в 2018 году в ТОП-10 бесплатных медицинских услуг, за которые неправомерно требуют деньги, входят:
  • расходные материалы в стационаре (лекарства, иглы, шприцы, системы для инфузинной терапии и другие);
  • медицинские изделия, вживляемые в организм (металлоконструкции и др.); пломбировочный материал в стоматологии, рентген-пленка, диск для записи результатов КТ или МРТ;
  • проведение аппаратных методов диагностики (например, МРТ и КТ амбулаторно и в условиях стационара);
  • сокращение сроков ожидания исследований (УЗИ, рентгенография, гастроскопия);
  • -едицинская помощь при стоматологических заболеваниях (кроме зубного протезирования);
  • восстановительное лечение по назначению врача (массаж, ЛФК); лекарственные препараты для лечения онкологических заболеваний;
  • консультации узких специалистов (окулист, хирург, онколог и др.);
  • исследования крови (в том числе — на гормоны).


Куда жаловаться?
Что делать, если мои права нарушаются? Куда жаловаться? Есть несколько рычагов влияния:

  1. Обратиться к заведующей отделением или главному врачу — составить письменную претензию в свободной форме (2 экземпляра: один экземпляр в адрес мед учреждения, второй с датой и подписью о принятии вам).
  2. Обращение к представителю страховой компании — в обязанности страховых представители входит взаимодействие и помощь застрахованным лицам при оказании медицинской помощи в рамках программы ОМС.
Представитель по телефону может проинформировать вас: о

  • правах при получении медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС; - о сроках назначенного обследования и лечения;
  • о программе диспансерного наблюдения;
  • о возможных последствиях отказа от обследования и лечения.
Многие вопросы (например, о сроках предоставления услуг в соответствии с программой о государственных гарантиях) можно решить в телефонном режиме. Например, если речь идет об экспертизе медицинской помощи, когда пациент обратился с заявлением о нарушении сроков лечения и обследований, отказе в оказании медицинской помощи, неправомерном взимании платы за услуги. Представитель организует экспертизу и привлечет врачей-экспертов, которые вынесут вердикт. Если виновата больница — она получит штраф, а вы — необходимую услугу.

Очевидно, граждане, посещающие по тем или иным причинам государственные больницы, сталкиваются с большинством из перечисленных проблем.

В ваших силах — повлиять на ситуацию, отстоять права и наказать виновных.

Кстати, а приходилось ли вам воевать с больницами? Делитесь своими историями в комментариях.

источник

Армия России: календарь на 2019 год

Пенсии россиян в 2019 году могут проиндексировать два раза

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, в каком случае пенсии россиян в 2019 году могут быть проиндексированы два раза. Об этом пишет РИА Новости.

Вопрос о дополнительной индексации пенсий возникнет, если инфляция в РФ в 2019 году достигнет 5,5% и выше. Он выразил надежду, что такого все-таки не произойдет.

Силуанов уточнил, что в указе президента говорится об обеспечении роста пенсий в реальном выражении, то есть – выше инфляции.

Напомним, с 1 января 2019 года страховая пенсия россиян будет проиндексирована на 7,05%. В среднем за год пенсии россиян вырастут на одну тысячу рублей.

Ранее 9111.ru писал, что вице-премьер РФ Антон Силуанов заявил о переносе обсуждения индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на неопределенное время в связи с негативной реакцией на пенсионную реформу. Подробнее >>>


источник

Бабло законотворящее - какие льготы отнимут у пенсионеров

Ряд новостных лент пестрит заголовками об отмене льгот пенсионерам, в них говорится, что пенсионеров ждет массовая отмена льгот в начале 2019 года в связи с утверждением поправок к законопроекту №178-ФЗ.


Пролог
Информационные новостные ленты кричат об отмене конкретно значимых для российских пенсионеров льгот. И вот чем пугают наших и без того ограбленных реформами пенсионеров, отменой:
  • компенсации в размере 50% счета на коммунальные услуги (ЖКХ);
  • полного или частичного возврата средств, потраченных на приобретение медицинских препаратов налоговый вычет;
  • ежеквартальных денежных выплат (ЕДВ);
  • материальных или натуральные видов социальной помощи пенсионерам находящимся в сложной жизненной ситуации.


Паника
При чтении такого списка волосы дыбом встают на загривке! Пенсионеры и так ограблены реформами, и льготы – это значимая часть финансовой жизни любого пенсионера, которые позволяют хоть как-то экономить откровенно издевательскую пенсию.

Итак, Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 N 178-ФЗ содержит сведения о выплатах, льготах, компенсациях. И, как заявляли авторы поправки, пенсионеры будут массово утрачивать возможность получения таких льгот.

Паника которую внушают некоторые СМИ естественным образом на прямую связана с сообщениями о доплате к пенсии до прожиточного федерального минимума.

Ранее правительство заявляло, что почти 10% пенсионеров российской Федерации получат доплату, средний размер которой составит 1900 рублей (сведения об этой доплате вы можете самостоятельно найти в поправках).

Разбор полетов
Пенсионер Иванов И.И. с пенсией ниже прожиточного уровня тратит на ЖКХ 5000 рублей. Итак, нашему гр. Иванову И.И. положена компенсация в размере 2250 рублей. Также, в среднем у пенсионера уйдет 5.000 рублей на медикаменты, компенсация которых составит 50%, т. е. 2500 рублей. Итого размер всех компенсаций, приведенных выше, – 4750 рублей.

Исходя из этого, если гр. Иванов И.И. получит доплату, которая поднимет его доход до федерального прожиточного минимума в размере обещанных 1900 рублей, то потери бюджета пенсионера реально составят 2850 рублей. Индивидуальными.

На основе простого примера мы видим, какой реальный вред нанесет эта доплата, пусть и пример вымышленный, и в каждом конкретном случае вред будет индивидуален!

Что мы видим на поверхности: манна небесная для пенсионеров – доплата аж в 1900 рублей, но по факту еще одно «гениальное решение», несущее только массовое лишение льгот и сокращение расходов на поддержку пенсионеров.

Лично я не верю в благие намерения, лично для меня налицо только корысть! И, скорее всего, это мы и будем наблюдать в 2019 году!

источник


Волшебная рука умельца







00000

Горизонтально-фрезерный станок своими руками
























среда, 26 декабря 2018 г.

К пенсиям прибавят 12000 рублей! Голикова уточнила, кому!

Среднегодовая прибавка к пенсии для неработающих пенсионеров после повышения пенсионного возраста составит порядка 12 000 рублей. Об этом сообщила в субботу вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Среднее ежемесячное увеличение пенсии ныне действующим пенсионерам оценено нами в 1000 руб. Это означает, что приблизительно каждый гражданин, каждый пенсионер, естественно, в зависимости от того стажа и того размера страховых взносов, которые он уплачивал в пенсионную систему, получит под 12 000 в год», – цитирует Голикову ТАСС.

По ее словам, средства, дополнительно полученные за счет повышения возраста выхода на пенсию, останутся в пенсионной системе. Во время переходного периода и далее они «будут направлены на обеспечение пенсионной системы и на повышение пенсионного обеспечения наших граждан», сказала вице-премьер.

В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что законы о пенсионной реформе могут быть приняты осенью. Она напомнила, что после внесения правительством РФ пакета законопроектов в Госдуму они будут направлены на отзывы в субъекты РФ.

Как сообщалось, в субботу правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о пенсионной реформе.

14 июня премьер Дмитрий Медведев в ходе заседания кабинета министров объявил о решении правительства повысить пенсионный возраст. Согласно предложению кабмина, речь идет о поэтапном повышении — с начала следующего года в течение последующих 15 лет. В итоге пенсионный возраст в России должен будет увеличиться на пять лет для мужчин, до 65 лет, и на восемь лет для женщин, до 63 лет. Как рассчитывает правительство, повышение пенсионного возраста позволит каждый год поднимать пенсии на 1 тыс. руб.​ (в последние три года в среднем пенсии увеличивались на 400–500 руб. в год).

источник

понедельник, 24 декабря 2018 г.

Выпрямитель и стабилизаторы напряжения


На рис. 85 приведены схемы двухполупериодного выпрямителя, параметрического и компенсационного стабилизаторов напряжения, которые можно использовать для питания различной транзисторной аппаратуры как раздельно, так и совместно.
Двухполупериодный выпрямитель (рис. 85, а) образуют трансформатор Т1, понижающий напряжение сети до 12... 13 В, диоды VI — V4, включенные по мостовой схеме, и конденсатор С1, сглаживающий пульсации выпрямленного напряжения. Трансформатор первичной обмоткой I присоединяют к электроосветительной сети через плавкий предохранитель F1 на ток 0,5 А. Нагрузку или стабилизатор напряжения подключают к разъему X1, являющемуся выходом выпрямителя. Сила тока, потребляемого нагрузкой, может достигать 0,4...0,5 А при значительных пульсациях выпрямленного напряжения.

Параметрический стабилизатор (рис. 85, б) состоит из резистора R1 и стабилитрона V5. Его вход подключают к выходу выпрямителя через разъем Х2, а нагрузку к выходу стабилизатора через разъем ХЗ. Выходное напряжение 9 В (зависит от напряжения стабилизации используемого стабилитрона), максимальный ток нагрузки — 15...20 мА.

Компенсационный стабилизатор (рис. 85, в) входным разъемом Х4 подсоединяют к выходу выпрямителя, а стабилизированное напряжение питания нагрузки снимают с выходного разъема Х5. Транзистор V6 — регулирующий элемент стабилизатора. Постоянное напряжение на его базу подается с параметрического стабилизатора R2V5. Балластный резистор R3 поддерживает рабочий режим регулирующего транзистора при отключенной нагрузке. Максимальный ток, потребляемый нагрузкой, может составлять 200 мА. Коэффициент стабилизации выходного напряжения около 30, выходное сопротивление не более 2 Ом.

Возможные конструкции выпрямителя и стабилизаторов напряжения (Разработаны В. Васильевым г. Москва), показаны на рис. 86. Стабилизаторы выполнены в виде сменных приставок к выпрямителю.
Выпрямитель и стабилизаторы напряжения

Рис. 85. Схемы выпрямителя и стабилизаторов напряжения блока питания транзисторной аппаратуры
Выпрямитель и стабилизаторы напряжения

Рис. 86. Конструкции выпрямителя и стабилизаторов напряжения

Сетевой трансформатор 77 выпрямителя — ТВК-110ЛМ (его данные приведены в табл. 7 приложения). Фильтрующий конденсатор С1 составлен из двух, соединенных параллельно конденсаторов типа К50-3Б емкостью по 500 мкФ, на номинальное напряжение 25 В (можно использовать конденсатор К50-6 емкостью 1000 мкФ на такое же номинальное напряжение). Трансформатор, диоды выпрямительного моста и фильтрующий конденсатор размещены и смонтированы на панели из листового изоляционного материала (гетинакс, стеклотекстолит), размеры которой определяются габаритами деталей. С помощью металлических уголков панель крепится к боковым стенкам — стойкам. Функцию выходного разъема выпрямителя выполняют два гнезда на передней стенке. Держатель плавкого предохранителя находится на задней стенке, через которую выведен и сетевой шнур с двухполюсной вилкой на конце.

При правильном монтаже деталей выпрямитель налаживать не придется. Надо только измерить напряжение на его выходе при различных нагрузках. При подключении эквивалента нагрузки сопротивлением 30...40 Ом (проволочный резистор) потребляемый ток должен быть в пределах 0,5...0,6 А при напряжении 15... 17 В. Увеличить потребляемый ток до 1,2... 1,4 А можно заменой диодов Д226 выпрямительного моста на более мощные диоды серии Д229.

Параметрический стабилизатор напряжения выполнен в виде переходной колодки, которую входными штепсельными вилками Х2 подключают к выходным гнездам выпрямителя X/, а нагрузку — к ее выходным гнездам ХЗ. Колодка состоит из двух планок, скрепленных между собой с помощью металлических полосок, согнутых наподобие буквы П. Задняя планка, на которой укреплены входные вилки, должна быть из изоляционного материала (гетинакс, текстолит). Передняя планка металлическая, но выходные гнезда должны быть изолированы от нее. Стабилитрон и гасящий резистор выводами припаяны непосредственно к соответствующим гнездам и вилкам.

Чтобы не ошибиться при подключении стабилизатора к выпрямителю, возле вилок и гнезд приставки необходимо пометить полярность напряжения. 
Компенсационный стабилизатор напряжения также выполнен в виде переходной колодки, состоящей из передней металлической панели с выходными гнездами Х5 и задней планки с входными вилками Х49 которыми стабилизатор подключают к выходу выпрямителя XL Панель и планка скреплены между собой такими же, как в параметрическом стабилизаторе, металлическими уголками.

Передняя панель — пластина размерами 70 х 50 мм из листового дюралюминия (или алюминия) толщиной 3 мм, она выполняет функцию теплоотводящего радиатора регулирующего транзистора V6. Стабилитрон V5, гасящий и балластный резисторы R2 и R3 смонтированы на контактах входного и выходного разъемов.
Безошибочно смонтированный компенсационный стабилизатор налаживания не требует. Его выходные параметры можно проверить, подключая к нему эквиваленты нагрузок разных сопротивлений.

В любом из описанных здесь стабилизаторов можно использовать маломощный стабилитрон с иным напряжением стабилизации. Соответственно изменится и выходное стабилизированное напряжение. Несколько таких приставок-стабилизаторов с разными выходными напряжениями позволят питать от одного и того же выпрямителя разные по сложности радиотехнические устройства и приборы, конструируемые в кружке.

При изготовлении стабилизаторов по приведенным схемам следует учитывать, что нельзя заранее предугадать, какие точно получатся напряжения на их выходах. Объясняется это разбросом параметров стабилитронов одной и той же серии. Например, напряжение стабилизации стабилитрона Д814Б, наиболее часто используемого радиолюбителями для сетевых блоков питания, может быть 8...9,5 В. Примерно в таких же пределах может быть и выходное напряжение стабилизатора. Чтобы это напряжение было вполне определенного значения, например 9 В, приходится опытным путем подбирать соответствующий стабилитрон. Для питания любительской аппаратуры это необязательно, потому что подобный разброс значений выходного напряжения не имеет практического значения.
При использовании сконструированных стабилизаторов кружковцы должны помнить, что стабилитрон параметрического стабилизатора или регулирующий транзистор компенсационного стабилизатора из-за длительных перегрузок или коротких замыканий в цепях питающейся нагрузки могут перегреться и выйти из строя. 

Поэтому перед подключением к сетевым блокам питания любого радиотехнического устройства надо убедиться, что замыканий в нем нет, а сразу же после подключения измерить потребляемый ток — он не должен быть больше допустимого.
Можно усложнить стабилизатор , включив в него защитное устройство от перегрузок. Подобный стабилизатор, схема которого приведена на рис. 87, с двумя фиксированными выходными напряжениями: при включении стабилитрона Д810 (V2) напряжение на входе стабилизатора будет 9 В, при включении стабилитрона Д814Д (V3) — 12 В. Резистор R1 и подсоединенный к нему (переключателем S2) стабилитрон образуют параметрический стабилизатор, создающий на базе управляющего транзистора V4 (относительно минусового проводника) положительное напряжение, соответствующее напряжению стабилизации включенного стабилитрона. Коллекторной нагрузкой этого транзистор; служит эмнттерный переход регулирующего транзистора V5. Нагрузка, подключенная к выходу стабилизатора, оказывается включенной в коллекторную цепь регулирующего транзистора. Диодь V6 и V7 — элементы защиты от перегрузок.
Выпрямитель и стабилизаторы напряжения

Рис. 87. Схема стабилизатора напряжения с двумя фиксированными выходными напряжениями и защитой от перегрузок

Пока ток нагрузки не превышает 250...300 мА, диод V7 открыт и образует с резистором R3 делитель напряжения, обусловливающего момент срабатывания защиты. Диод V6 в это время закрыт и не влияет на работу стабилизатора.
При коротком замыкании или чрезмерно большом потребляемом токе анодный вывод диода V7 оказывается соединенным с минусовым проводником через малое сопротивление нагрузки и диод закрывается. Диод же V6, наоборот, в это время открывается и шунтирует включенный стабилитрон. При этом оба транзистора закрываются и ток во внешней цепи падает до 20...30 мА.

Регулирующий транзистор V5 (П213, П214, П217) должен быть с теплоотводящим радиатором. Транзистор КТ315 можно заменить кремниевыми п-р-п транзисторами КТ301, КТ312, МП111 — МП111З с коэффициентом передачи тока 40...50, а диод Д223 —диодами Д20, Д206, Д226 с любыми буквенными индексами.

Налаживают этот стабилизатор так. К зажимам XI и Х2 подключают вольтметр постоянного тока и последовательно соединенные проволочный переменный резистор (он имитирует нагрузку) сопротивлением 400...500 Ом и миллиамперметр на ток 500 мА. Движок резистора устанавливают в положение наибольшего введенного сопротивления и подключают вход стабилизатора к выходу выпрямителя. Вольтметр должен показывать напряжение, соответствующее включенному стабилитрону, а миллиамперметр — ток, не превышающий 30 мА.
С уменьшением сопротивления переменного резистора ток через нагрузку должен увеличиваться, а напряжение на нем оставаться практически неизменным. При замыкании выводов переменного резистора должно резко уменьшиться выходное напряжение!— почти до нуля — и ток через нагрузку — до 20...30 мА.

После наладки стабилизатора надо подобрать резистор R3 такого сопротивления, чтобы система защиты срабатывала при токе нагрузки 250...300 мА.
В.Г. Борисов. Кружок радиотехнического конструирования

Смотри также:
 
  

Ленточная пила - как проще сделать

Настольный универсальный станок своими руками

В одной из передач «Это вы можете» телезрителям была представлена конструкция универсального станка, разработанного гравером из подмосковного города Троицка Ю. М. Орловым. Не только горячее обсуждение конструкции участниками передачи, но и многочисленные письма, поступившие в адрес автора, редакций телевидения и журнала «М-К», показали, сколь большой интерес вызвал этот универсальный настольный станок, способный выполнять целый ряд операций по механической обработке самых разнообразных материалов. Идя навстречу многочисленным пожеланиям, редакция попросила автора конструкции рассказать о ней подробнее.

Известно, что у многих станков инструмент совершает вращательное движение относительно детали, а отличаются они друг от друга преимущественно лишь горизонтальным или вертикальным расположением рабочего органа, а также применением дополнительного оборудования и приспособлений. Это и натолкнуло на мысль об использовании для различных операций единого силового узла, состоящего из суппорта с укрепленными на нем шпиндельной головкой и электродвигателем, связанными ременной передачей. А для того чтобы шпиндель мог занимать и горизонтальное и вертикальное положения, — сделать весь узел поворотным! Эта идея и была реализована. Для владеющих навыками работы на токарном и фрезерном станках изготовление универсала трудностей не представит.

На основании — прямоугольном дюралюминиевом листе 25Х400Х500 мм — крепятся две стойки — цилиндрические стальные стержни Ø38 мм. Они соединяются на уровне основания и вверху двумя мостиками, изготовленными из стального бруска толщиной 25 мм.

Ползун суппорта шпиндельной головки — фрезерованный латунный брусок размерами 75X100X160 мм.

Хотя массивность этих деталей обусловливает повышенную трудоемкость изготовления, от их жесткости зависит будущая точность работы станка.

Для того чтобы суппорт имел возможность перемещаться вдоль стоек, на его ползуне укреплена гайка ходового винта, а сам винт — стальной стержень с резьбой М20 — установлен между стойками в верхнем и нижнем мостиках и при вращении маховика имеет возможность поворачиваться в подшипниковом узле нижнего мостика и в латунном подшипнике скольжения — лимбе — верхнего.

Для компенсации возможного осевого зазора в резьбовом соединении во фланце гайки суппорта предусмотрен паз, поджимая который нетрудно уменьшить зазор. Хвостовик ходового винта крепится гайками в нижнем мостике через два подшипника: радиальный № 202 и упорный № 8102. Такая конструкция обеспечивает свободное вращение винта при возможности полной выборки осевого зазора.

Механизм вертикальной подачи позволяет точно определять перемещение ползуна, ориентируясь по угловому повороту ходового винта. Для этого на конической поверхности лимба-подшипника нанесен ряд равномерно распределенных по окружности рисок. Цену деления лимба получаем, разделив шаг ходового винта на их количество.



Большое значение для точности работы станка имеет свободное, но безлюфтовое перемещение ползуна по направляющим. Это зависит, во-первых, от точности выдерживания межосевых расстояний отверстий под стойки в трех деталях: ползуне, верхнем и нижнем мостиках и, во-вторых, от обеспечения беззазорного сопряжения: стойки — ползун. Первое условие легко обеспечивается совместной обработкой этих деталей при изготовлении, а второе — подгонкой наружного диаметра стоек к диаметру отверстий в ползуне.

Силовой узел станка состоит из поворотного суппорта, шпиндельной головки и пластин фиксации электродвигателя, весь узел, установленный на ползуне, имеет возможность поворачиваться вокруг горизонтальной оси на любой угол и закрепляться в выбранном положении с помощью центрального и дополнительного болтов.

Изготовить поворотный суппорт можно из круглого стального стержня Ø100 мм и длиной 170 мм, профрезеровав в его цилиндрической поверхности сегментный паз для установки несущих пластин электродвигателя и еще две параллельные площадки — для кольцевого зажима шпиндельного узла.

Электродвигатель крепится на кронштейне с помощью двух стальных пластин, соединенных болтами через пазы, обеспечивающие возможность регулировки его положения. Это дает возможность установить шкивы электродвигателя и шпинделя в одной плоскости, а также обеспечить необходимое натяжение приводного ремня.

Шпиндельная головка состоит из деталей, легко вытачиваемых на токарном станке: корпуса, шпинделя, маслоудерживающих колец, зажимных гаек и многоручьевого шкива.

Шпиндель — пустотелый стальной вал — приводится во вращение от электродвигателя с помощью клиноременной передачи посредством укрепленного на шпонке шкива. Рабочий хвостовик шпинделя имеет внутреннее отверстие под конус №2, а по наружному диаметру — резьбу М33. Это дает возможность устанавливать в нем инструмент с коническим хвостовиком — сверла, развертки, зенкеры, расточные головки, цанги, сверлильные патроны, а с помощью переходных фланцев и оправок — токарный патрон, планшайбы, шлифовальный, полировальный круги, отрезные керамические и дисковые фрезы, пилы.

Конечно, для наиболее эффективного использования этих инструментов потребуются некоторые приспособления. Так, при вертикальной ориентации шпинделя для выполнения сверлильных работ желательно применение станочных тисков. При сверлении мелких деталей удобнее пользоваться рабочим столом рычажного или шестеренчатого типа.

Значительно расширит функциональные возможности станка применение координатного стола с укрепленными на нем станочными тисками. Благодаря наличию двух взаимно перпендикулярных ходовых винтов деталь, зажатую тисками, можно будет смещать относительно вращающегося инструмента в двух направлениях (по двум координатам). Это позволит при вертикальной компоновке выполнять фрезерные работы, а при горизонтальной, зажав деталь в патроне, а резец — в тисках, — токарные. Для того чтобы точить детали значительной длины и обрабатывать твердые материалы: сталь, чугун, бронзу, на столе можно закрепить заднюю бабку, а суппорт оборудовать дополнительной раздвижной стойкой, закрепляемой на основании.

Превратить станок в дисковую пилу можно с помощью простого П-образного столика, согнутого из стального или дюралюминиевого листа толщиной 2 мм.

* * *


Силовой привод станка, помимо выполнения своих основных функций, позволяет приводить в движение самые различные бытовые механизмы: гравировальную установку, мешалку, намоточный станок, прялку и даже — в помощь хозяйке — мясорубку и шинковку!

Основание станка с механизмом вертикальной подачи может выполнять еще одну «работу по совместительству»: при замене шпиндельной головки простой цилиндрической оправкой получается достаточно мощный пресс, который пригодится и при сборочных операциях, и при склеивании деталей, и при вулканизации.


Но и этим не ограничивается перечень возможностей станка. Несложные приспособления позволяют изготовлять на нем панцирную сетку, осуществлять прокатку через простые и фасонные вальцы или при замене вальцов на дисковые ножи — разрезать листовые материалы.

Кроме того, на базе этого станка создана и опробована в работе оригинальная конструкция пантографной копировальной установки, обеспечивающей микрофрезерование любых профилей, надписей и изображения по копиру с масштабом уменьшения от 1:1 до 1:50!


Ю. ОРЛОВ, Р. МАЙ, г. Троицк, Московская обл. 
"Моделист-Конструктор" 1984, №7

воскресенье, 23 декабря 2018 г.

Универсальный фрезерный станок из Англии

Как сделать самодельный ручной листогиб своими руками

Многие мастера даже не представляют, сколько бы средств они могли бы сэкономить, а значит, и заработать на самостоятельном изготовлении элементов из листовой стали. Например, детали кровли: коньки, планки, ендовы, желоба. Они стоят в разы дороже материала, из которого  сделаны. Начинаем экономить, сделав обычный ручной листогиб.


Листогибочные инструменты – купить или сделать?

Инструмент, с помощью которого листы металла превратятся в детали нужных форм, с легкостью можно соорудить в сарае или гараже, имея минимум инструментов и совсем немного свободного времени. Зато будьте уверены – он станет "рабочей лошадкой", без которой не обойдется ни одна ваша затея, связанная с листовым материалом. Избалованные обилием инструментов, многие зададутся вполне закономерным вопросом – а зачем делать, если можно купить?
Каково будет ваше удивление, если окажется, что самодельный инструмент может быть куда удобнее и эффективнее заводского. На практике такое случается очень часто. Во-первых, большинство агрегатов рассчитаны на гибку листов до 3 м шириной – согласитесь, габариты такого агрегата заставят задуматься даже владельца большого гаража или мастерской. Во-вторых, цена готового инструмента может существенно ударить по бюджету мастера.

Механический привод, которым оснащены многие заводские листогибы, для тонких работ неудобен – в начале рабочего хода механика выдает резкий удар, который к концу слабеет, а ведь для гибки процесс должен быть обратным. К тому же, затраты на электроэнергию не оправдывают себя, если размеры детали небольшие. Гидравлический привод более удобен – он умеет подстраивать свое усилие под оказываемое сопротивление. Однако такие инструменты очень дорогие и сложные, покупать их даже для постоянной работы в небольших объемах нерационально.
На фото - самодельный листогиб, strport.ru
Остается ручной привод. Вы сами можете регулировать усилие и распределять его в работе. Ручной инструмент совершенно прост в эксплуатации и обслуживании,  и не хуже механики и гидравлики сможет согнуть заготовки из листовой стали. Традиционная киянка и оправка уходит в прошлое – каким бы мастер не был умелым, он не сможет отогнуть с помощью этих инструментов  нужную часть листа, не деформировав ее, да и времени уйдет несоизмеримо больше. Делайте выводы сами.

Станок-листогиб за полчаса (для мелких работ)


В интернете можно найти самодельные ручные листогибы в самых разных вариантах, к ним прилагаются подробные чертежи и пояснения, так что вопрос, как сделать листогиб своими руками, решается очень быстро. Если разобраться и обобщить все чертежи, самодельный листогибочный пресс состоит из трех главных деталей: прижима, обжимного пуансона с ручкой-рычагом и основания. Кто сказал, что они должны быть строго из металла? Простейший компактный листогиб можно сделать из дерева – идеальный вариант для гаражных работ, когда нужно согнуть небольшой кусок алюминиевого или железного листа небольшой толщины.
На фото - чертеж самодельного листогиба, asp-hpz.narod.ru
Лучше всего для такого инструмента использовать твердые породы дерева, но если такого не оказалось под рукой, то можно использовать и обычную сосну.
Укрепить его можно теми же листами металла или уголками. Вам понадобятся несколько прочных петель – с их помощью и будет двигаться сгибающее звено инструмента. Если вы решили сделать сгибающее звено достаточно большим, то вам вряд ли понадобится крепить дополнительную раму для создания нужного давления на лист металла.
На фото - листогиб своими руками, forum.izikastom.info
Обжимной пуансон рекомендуется крепить к основе барашковыми гайками, и не забудьте подставить под них шайбы. Если приходится работать с листами металла разной толщины, можно изготовить несколько пуансонов с пазами разной толщины. Чтобы получился изгиб на 90°, поверхность, которая ограничивает размах сгибающего элемента, лучше сделать с небольшим наклоном (хотя бы на 5°), иначе получить прямой угол не удастся. Если изгиб получается неточным, в месте изгиба рекомендуется проделать направляющий надпил.

Ручные листогибы своими руками – используем чертежи


Инструмент с приличными габаритами для обработки крупных  листов металла лучше изготавливать из уголков и швеллеров. Помимо материала вам понадобится сварочный аппарат. Конструкция в целом та же, что и у деревянного инструмента: основание, прижим, обжимный пуансон – только масштабы другие. Для основания лучше всего подойдет отрезок швеллера № 6,5 или № 8. Прижим изготавливается также из швеллера, лучше всего подойдет № 5, а вот пуансон из уголка № 5, причем чем толще стенки, тем лучше. Пуансон и прижим следует сделать немного короче основы – достаточно 5 мм разницы.  В прижиме строго по оси, отступив 30 сантиметров от концов, высверливаются отверстия для болтов.
 Фото листогиба самодельного, livinghistory.ru
Из арматуры диаметром не менее 15 мм выгните скобообразную ручку-рычаг, которая двумя концами приваривается к уголкам. Остается дополнить конструкцию щечками из листовой стали толщиной 5 мм, и конструкция готова. Обязательно нужно снять 30-миллиметровые фаски 7*45° на концах заготовок пуансона и основания. Фаски снимаются по ребру, чтобы были удобно приварить оси из стального 10-миллиметрового прута к пуансону. Приварить  прут нужно так, чтобы его ось совпала с ребром уголка.

Перед тем как приварить щечки, необходимо тщательно выверить их расположение. Для этого выполняется предварительная сборка – пуансон и основание зажимаются в тисках таким образом, чтобы рабочая зона уголка-пуансона и стенка швеллера-основания оказались в одной плоскости, но между ними сохранялся зазор около 1 мм. Для этого достаточно установить прокладку из картона.  После этого щечки надеваются на оси пуансона и аккуратно прихватываются сваркой в нескольких местах. Затем проводится пробная гибка тонкого листового металла, во время которой и корректируется положение щечек относительно основания. После эти элементы окончательно привариваются к торцам основания.
Фото листогиба, forum.izikastom.info
Используя готовые отверстия как направляющие, просверлите в основании отверстия диаметром не более 8,5 мм и нарежьте резьбу М10.  В нее завинчивают зажимные болты, на которые наворачивают и тут же приваривают к основанию гайки. После этого крепежи вывинчиваются и вставляются в расширенные до 10,5 мм отверстия прижима, и снизу на них наворачиваются и закрепляются сваркой гайки-ограничители. Для удобства использования снабдите головки болтов "барашками" или установите воротки.
Многие советуют выравнивать прижим напильником или даже болгаркой. Для домашнего использования инструмента – может быть, но не для ежедневных трудов, когда от качества работы зависит ваш заработок. Допустимая неровность на плоскости прижима – не более 0,2 мм. Разве можно достичь такого показателя на всей поверхности детали с помощью напильника? А ведь при больших шероховатостях лист под нажимом "потечет" – образует волны. Поэтому нужно отдавать деталь только на фрезеровку. Причем только после того, как все детали были приварены и собраны, когда все, что могло пойти неровно и повестить, уже повелось. В таком случае фрезер действительно сможет помочь вам в выравнивании.

Используя инструмент, помните, что для гибки листового металла толщиной от 10 мм нужны специальные условия и инструменты. Если позволяют возможности, прогревайте металл в местах сгиба – это облегчит работу и уменьшит вероятность появления трещин и следов деформации.

источник

четверг, 20 декабря 2018 г.

Лазерный гравер своими руками, из DvD приводов

24 Вольта из ATX БП Компьютера

Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов из компьютерного блока питания

Выкладываю полный мануал по переделке, для желающих получить такое же ЗУ.
Если готовы, тогда поехали... буду вставлять теорию, чтоб было понятно что и как. Для начала выберем БП. Лучше взять АТ, с ним и проще, и точно не жалко. Но напишу что и как курочить в АТХ. Для начала какой мощности БП взять. С этим все просто, даже 200вт-ный выдает 7А в номинале на 12В. Но лучше всетаки 230 или 250 ватт и обязательно РАБОЧИЙ!!!

 
это в принципе излишество

 
это имено оно.

корпус АТХ предпочтительнее такого вида, иначе придется пилить квадратную дыру под выключатель как мне.

 

У АТ блоков придется как-то прятать выключатель, поскольку он выносной.

Теперь про разводку. Я на корпусе бп пометил визуально, надеюсь это поможет 
 
По плате ищем к какому конденсатору идет -12в (синий) провод. Его надо выпаять, их может быть два, а между ними дроссель, в этом случае выпаиваются оба. Иначе взрыв обеспечен. Далее нас интересует только вывод +12в (желтый провод), поэтому оставляем их штуки 4 (один при большом токе греется), масса (черный) тоже штуки 4 и зеленый он один. Все остальное вырезается (откусывается, выпаивается - кому как нравится) под корень. По плате также находим два конденсатора в цепи +12в (ищем по дорожке от желтого провода), обычно это 1000мкф на 16в. Их надо заменить на аналогичные но на 25в.
В моем случае они вот
 
все остальные не трогаем.

Теперь условно разделим схему на две части высоковольтную (обвел желтым) и низковольтную (обвел голубым). 

 
У АТХ БП на "высокой" стороне стоят два конденсатора (отметил зелеными стрелками). Меняем оба на новые, точно такие же, но новые (ни в коем случае не на выпаяные откуда-нибудь). Оба они стоят в цепи раскачки и недалеко от радиатора, поэтому высыхают и частенько нормальные внешне и по тестеру являются причиной нарушения пуска ШИМ микросхемы. Желательно вообще поменять все конденсаторы на высокой стороне, особенно номиналами 1мкф 50в.
Далее, в "высокой" стороне желательно заменить оба конденсатора и поставить хотя бы 330мкфх250в, но это уже по месту ибо оно ограничено.
 
Но не торопитесь запаивать туда новые, потому что один из них обычно закрывает собой гайку которая нам нужна, вторая обычно доступна (пометил зеленым). А нужны они вот для чего. Скорее всего придется заменить транзисторы высоковольтного преобразователя. Вот эти.
 
Обвел зеленым. Тот что обведен голубым как раз и есть преобразователь +5STB и трогать его не нужно. А в АТ блоках его вообще нет. Транзисторы меняем в случае если на них написано 13007 или MJE13007, в место них впаивам MJE13009. Если там стоят какие либо другие, хотя врядли, то трогать их не надо. Открутить их достаточно трудно, приходится держать пассатижками болт и откручивать гайку, иначе не подлезть. ВНИМАНИЕ!!!!! ЭТО ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ СТОРОНА, ПАЯТЬ НУЖНО АККУРАТНО, БЕЗ "СОПЛЕЙ" И СНАЧАЛА ПРИКРУТИТЬ ИХ К РАДИАТОРУ, А ПОТОМ ПАЯТЬ. изоляционные подкладки под транзисторами и болтиками возвращам на место. Транзисторы должны быть изолированы от радиатора!!!!!!
Вот.... теперь дошло дело до выпрямителя.... Короче, надо отследить по дорожкам от желтого провода, какой из полумостов является 12-вольтовым. Если блок 200-230Вт, то полумост найти легко, поскольку он там сборный и выглядит примерно так.


Его надо заменить, поскольку он расчитан на 3А, да и обычный. Нужно заменить его на 20 амперный полумост с диодами Шоттке с обратным напряжением не меньше 70в, а лучше 100. Маркировка у полумостов включает его параметры. Пример: 20бла30 - 20А 30В. бла2030 - тоже самое. А если будет 45бла35 значит это 45А 35В. Вместо бла обычно написано другое, типа (MBR3045RT - 30A 45B, SBL2040CT - 20A 40B, F12C20C 12A 20B) Типа такого.



Изоляционные прокладки снова устанавливаются на места и паять нужно не менее аккуратно чем высоковольтные транзисторы. Ибо замыкание здесь = сгоревшему транзистору на высокой стороне. 


Кстати, поскольку кроме 12 вольтового источника нам ничего больше не нужно, то полумост можно вытащить и с 5 вольтовой линии. Там может стоять подходящий.

Есть еще одно важное место - каскад раскачки. Вот схема, она одинаковая для всех бп, разница лишь в номиналах и производителе транзисторов

Красными линиями показал от какких выводов плясать чтоб найти нужные транзисторы и диоды (диоды пометил красным). Так вот транзисторы если они целы торгать не надо, а вот диоды нужно заменить на более мощные, например FR152 или другие с обратным напряжением более 100 вольт и током более 1 ампера. Иначе при большой нагрузке на зарядное, эти диоды будут дохнуть как мухи зимой.
Ну и в принципе - финал. Фотать больше нечего, осталось немного "поколдовать в схеме. Тем у кого АТ блок проще, остается только регулятор или схему поддержания тока зарядки. А тем у кого АТХ предстоит еще превратить его в АТ. Схема вот.
 
В левой части обведено желтым то что нужно оставить в АТХ блоках, поскольку выводы 2,13,14,15 микросхемы TL494 используются в них для организации функции защиты. А раз нам это не нужно, то нужно оставить только указанные на схеме элементы. Возможно придется их даже перепаять, если те которые установлены будут другого номинала. Никаких фоток тут не будет, схемы БП все разные и где впаяны нужные фотка не поможет. Отслеживать нужно будет по дорожкам, и очень внимательно. У меня лишнее отсеклось выпаиванием двух транзисторов, кому-то может проще перерезать дорожки. Особым "гурманам" может больше понравится вариант обведенный красным. Я его не собирал. Можно вообще попробывать просто запаять зеленый провод на массу, т.е. на место одного из черных, тогда и защита сохранится. Но есть вариант ее срабатывания при глубоко разряженом АКБ.

Схема регулятора вот (это она же но с другими объяснениями)


Слева - схама подержания +5в бп, справа регулятор тока. Короче, 1 вывод микросхемы это то что заведует напряжением. И любые регулировки производятся на нем. У БП нужно будет выпаять резисторы с цепи +5в, +12в на этот вывод и собрать несложную схему (справа)

Да, и большое спасибо источнику 
http://www.autoelec.narod.ru там же есть немного другой вариант регулятора.
До этого я рассказал как сделать регулируемое ЗУ но не автомат. теперь же я поведую как сделать полностью автоматическое ЗУ. Сначала как отрубить защиту и заставить работать бп невзирая ни на что. Я уже писал, что в основном защита "висит" на 4 выводе TL494 и оказалось, что убрать ее очень просто. Вообще этот вывод задуман для плавного пуска и для этого нужны всего две детали - конденсатор соединенный с 14 выводом и резистор соединенный с массой. Теперь конкретные схемы.
Kodegen 250W один из самых лучших для переделки блоков.


Кондесатор и резистор обведены синим, элементы которые обязательно нужно удалить зачеркнул красным, обведенные красным удалить по желанию (пойдут на детали, поскольку теперь не требуются), у транзистора Q9 перемкнуть коллектор-эмиттер.

Power master 230W то же самое, нужные обвел синим, обязательные к удалению зачеркнул красным, то что теперь не важно обвел красным, замыкать ничего не надо.



Green Tech MAV-300W-P4 та же картина, попутно отметил элементы +3.3 шины, они тоже не нужны



Какой-то китайский PS JNC ATX. та же самая фигня, простите за плохую картинку привел просто как пример чтоб был ясен смысл действий.



После проведенной работы блок питания будет вкючаться сам, без замыкания PS-ON, и с отключеной защитой, поэтому все неисправности у него (если они были) должны быть устранены заранее, иначе бахнет некисло.

Продолжаем обучаться далее... Теперь когда бп вкючается и работает сам минуя PS-ON, надо замерить напряжение на 2 выводе TL494. По идее должно быть 2.5в, но может быть и 5в. Это очень важно, поэтому сделайте это обязательно. А теперь объясню зачем. Кусочек документации на микруху...
 

Выводы 5 и 6 так называемй осцилятор, по другому резистор и конденсатор задаюшие частоту, их мы трогать не будем. 14 вывод - так называемое референсное, читай опорное напряжение вырабатываемое встроеным стабилизатором, всегда равно 5в. А вот выводы 1,2 и 15,16 - два компаратора работающие в паре, то есть, запрет или ограничение может задавать любой из них, даже если второй разрешает работу. Причем настоены они таким образом, что 1и2 заточен следить за напряжением, а 15и16 за током. Это очень удобно использовать, чтобы построить схему следящую и за током и за напряжением, вернее чтобы не было перенапряжения. Вот для этого и важно знать, сколько вольт подается на 2 вывод. Он является как бы эталонным. Обычно на него подается 2.5 вольта делителем из 2-х резисторов 4.7 ком, один из которых подключается к 14 выводу (5в внутреннего стабилизатора), а другой к массе схемы (вывод 7). Но может также подаваться все 5в со стабилизатора одним резистором, правда место под второй присутствует всегда. Мне удобнее пользовать 2.5в с делителя, поэтому если второго резистора нет, я его распаиваю. Если у вас нет резистора 4.7 ком - не беда, можно заменить их оба, главное чтобы они были одинакового номинала, т.е. делили напряжение пополам. Будь они хоть 1 ком, хоть 10, или даже 100. Почму ж мне удобнее 2.5в? Да потому что я просто под него все просчитал. Поскольку этот компаратор призван следить за напряжением, то на его измерительный вывод 1 надо подключить делитель который выдавал бы те же 2.5в при напряжении выхода ну допустим 14.2в (это максимум, который бп никогда не перешагнет). Такой делитель должен иметь коэффициэнт деления 4.68:1 снова кусочек схемы...

 
R40 и R49 как раз делитель (элементы идущие на выв 3 оставлям в покое, пусть живут, они нужны). А вот всё что приходит на 1 вывод надо выпаять и запаять два резистора например 4.7 ком на вых +12в и 1 ком на массу, на этой схеме вместо любого из R48 (их тут два странно правда?). Соотношение 4.7:1 , практически то что нужно, именно поэтому 2.5в и удобны. Если вы хотите получить на выходе 14.7в, то соотношение будет 4.88:1 и один из резисторов придется собирать либо последовательно (напримемер 5,6ком+220Ом и 1.2ком) илли в параллель. Как только вы запаяете такой делитель, можно включить и замерить напряжение на выходе +12, там как раз будет 14.2в. В продолжении напишу как построить регулятор тока....
Вот два варианта регулировки по напряжению:
 
этот позволяет регулировать от 2.5в и до максимально желаемого значения естественно меньшего чем конкретный бп может выдать "на гора". И второй:
 
если 2.5в на выходе слишком мало, надо ну хотябы от 5в. Теперь посчитаем. Если на выходе нужно максимум 14.2в, то переменник берем в 4.7 раз больше R4. Если нужно больше (а бп без ограничения может дать и 22-25в) то соответственно считаем. Например: нужно 18в напряжения на выходе. На R4 будет 2.5в (это напряжение задано эталонным делителем R2/R1) 18-2.5=15.5в падения на R3. Отношение падения напряжений UR3/UR4 равно отношению самих сопротивлений R3/R4 и соответственно 15,5/2,5=R3/R4=6.2 подставив сюда значение одного из резисторов (хотите ли вы подобрать переменник под имеющийся постоянный R4 или наоборот подобрать постоянный резистор под имеющийся переменник R3) легко вычислить значение искомого сопротивления. Во втором делителе такая же ситуация, но R5 уже не изменяемая величина. Поэтому сначала мысленно замыкаем R3 и считаем делитель R5/R4, для примера если минимально нужное напряжение на выходе 5в R5 должен быть равным R4. Ну а дальше исходим из максимально необходимого напряжения на выходе и минимуме (в данном примере 5в вместо 2.5) 
 при 18в на выходе на резисторе R4-2.5в на резисторах (R3+R5)=18-2.5=15.5в то есть 15.5/2.5=(R3+R5)/R4=6.2   получаем коэффициент 6.2 R3=(6.2*R4)-R5=(6.2*2.7)-2.7=14.04 Ком проверяем 15.5/2.5=(R3+R5)/R4=(14.04+2.7)/2.7=6.2   2.5в*6.2=15.5  15.5+2.5=18в  на выходе. Переменник получился 14.04 Ком. R4=R5=2.7 Ком.
18-5=13 13/5=R3/(R3+R5)=2.6 Напоминаю что R3 R4=R5 и принимаем их сопротивление например 2.7 кОм получаем R3/(2.7+2.7)=2.6 R3=(2.7+2.7)*2.6=9.72 
Это касается только регулирования напряжения, ток на этом этапе не регулируется.
Ну вот теперь про регулировку тока. Сразу отвечу на вопрос - ЗУ будет поддерживать тот ток корорый вы выставите, никакой защиты (я уже об этом писал) не будет, вся она отключаестся с 4 вывода ШИМ. Вернее не то что бы ее не будет вовсе, будет присутствовать ограничение по току, и даже через коротко замкнутые щупы будет идти ток который выставлен. Как я уже писал использоваться для этого будет второй компаратор, выводы 15 и 16. По сути это точно такая же схема сравнения как и первый, т.е есть "эталонный" (выв15) вход на котором регулятором задается напряжения и измерительный (выв16). Скажете что мол за бред, надо ток регулировать, а тут опять напряжение... Поясню. Ток в цепях измеряют либо с помощью трансформатора тока, либо с помощью токового датчика. Первый вариант правильнее, но значительно сложнее. Если кому интересно - можно в интернете найти кучу материала про него. Датчик тока куда проще, это же обычный резистор низкого сопротивления и работает он следующим образом. Допустим у нас цепь: напряжение 12в, ток 5А. Исходя из этих данных сопротивление нарузки будет 12/5=2.4ом. Теперь последовательно с нагрузкой включим резистор сопротивлением 0.1ом Общее сопротивление цепи теперь составляет 2.5ом, а ток чуть упадет, что не важно. Важно другое, теперь приложенное напряжение частично падает на добавленом резисторе, и падение это пропорционально отношению Rнагр/Rдоб и будет равно 24. Соответственно и напряжение падающее на добавленном резисторе будет в 24 раза меньше напряжения прикладываемого к нагрузке и составить 0.48в Если же оставить этот резистор, но подключить нагрузку скажем 1ом, то ток цепи будет 12/(1ом+0.1ом)=10.91А А поскольку соотношние Rнагр/Rдоб изменилось и составляет теперь 10 (1ом/0.1ом) то и напряжение падения тоже изменилось и будет равно 1.09в Хорошо видно, что при увеличении тока, напряжение падающее на добавленом резисторе (датчике тока) увеличивается. Измеряя это напряжение компаратор и отслеживает изменения силы тока. Сама схема подключения этого компаратора проста. Придумана не мной, а на том ресурсе где я ее нашел она появилась видимо со страниц журнала Радио.

 

Немного пояснений. Переменный резистор R10 задает образцовое напряжение на выв 15, резистор R9 здесь нужен для того чтобы большая часть напряжения делителя падала на нем, поскольку как я показал уже ранее даже при 10А на датчике тока падение напряжения составит около 1 вольта. Поэтому и сам регулятор должен иметь диапазон регулировок тоже в этом пределе и лишнее напряжение падает на R9. R11 как раз и есть датчик тока и 16 (измерительный) вывод ШИМ подключен к нему. Обычно этот компаратор отключен - вывод 15 подключен к 14, а 16 к массе. Но может быть и такое, что на них собрана некая схема защиты. В этом случае проще - выпаять ненужное и допаять необходимое. Если же 16 на массе, а 15 подключен к 14, придется резать дорожки чтобы изолировать их, но резать нужно так чтоб сохранить цепи массы и 5vref. Или же после обрезки соединять проводками нарушеное. Обращу внимание, что регулировка тока и его измерение производятся на минусовом проводе!!!!



Теперь немного обобщу и поделюсь секретами
1. Для переделки подходят БП собраные на ШИМ TL494CN и аналогах (KA7500, IR3M02, uA494, MB3759, DBL494, КР1114ЕУ4)
2. БП собраные на ШИМ SG6105, AT2005, AT2005B, LPG-899 для переделки не подходят, поскольку разрабатывались специально для компьютерных БП и привязаны к выходным напряжениям.
3. БП желательно рабочий, если с паяльником плохо дружите то это условие обязательно.
4. На всем протяжении работ включать БП в сеть строго через лампочку 60-100вт (я впаваю вместо предохранителя 2 проводка и к ним припаиваю лампочку) это убережет вас не только от неожиданного БА-БАХ!!! но и от ненужных расходов если накосячите. Если с блоком все в порядке лампочка при подключении сети вспыхнет и погаснет, если же она продолжает гореть - ищите что не так.
5. Соблюдайте полярность и рабочее напряжение конденсаторов, неправильно запаяный кондесатор имеет свойство взрываться и сильно вонять
6. Не оставляйте "соплей" припоя, иначе замыкание вам обеспечено, после выпайки ненужных деталей хорошенько соберите припой с контактных площадок и внимательно посмотрите не замкнули ли чего
7. Не поленитесь запаять под микросхему панельку (кроватку), это сильно облегчит ее замену в случае чего.
8. Не запускайте БП после распайки без установленных делителей компараторов, ШИМ без ограничения может уйти вразнос. Желательно запаять на вых БП +12в минимальную нагрузку - резистор 100-220ом 2вт

По самой ШИМ.

Для ее запуска достаточно: питание от 12в (12 выв+ 7выв-), частотозадающая цепь (выв 5 и 6 см. даташит), разрешения запуска (0в на 4 выв), наличие задающих и ограничительных делителей на комапараторах (выв1,2 и 15,16), цепь обратной связи (резистор +конденсатор выв 3,2 см даташит)

Каскад раскачки.

обязательно замените стеклянные диоды (если установлены такие) в цепях каскада раскачки (обратно включенные диоды с коллектора на эмиттер транзисторов). Во многих старых блоках эти диоды стоят нормальные (тогда видимо еще не экономили).

Высоковольтные ключи

Транзисторы MJE13007 (13007) подлежат замене на MJE13009 или 2SC2625

Выпрямитель

Все выпрямители на вторичном питании (3.3в 5в, 12в, -5в) подлежат удалению. В цепи 12в запаивается полумост Шоттке или так наз. fast recovery rectifiers diode на напряжение не меньше 100в и ток от 10А. Цепи -12в и +5Vsb трогать не надо, они нужны.

Фильтры (дроссели и конденсаторы)

Фильтрация в импульсном бп осуществляется дросселями и конденсаторами. Дроссели бывают индивидуальные (одна обмотка) и ДГС (дроссель груповой стабилизации). Поскольку использоваться будет только цепь 12в, то дроссели с остальных так же как выпрямители можно удалить, я удаляю. Оставляются только цепи -12в и +5Vsb. ДГС можно оставить поскольку выпаивается он тяжело.

Вентилятор (кулер) лучше подключить не так как он включен а к цепи -12в (для этого эту цепь и стоит оставить), в этом случае он не будет разряжать акб при пропадании сетевого напряжения (подключать красный пров к массе а черный к вых -12в)

Источник материала- http://www.forum2107.info/showthread.php?t=11996


coinpayu
.......
seosprint.net
   
scarlet-clicks.info

Друзья! Вы можете поддержать сайт материально!

Друзья! Вы можете поддержать сайт материально!

Яндекс.Метрика Генератор ТИЦ